龙翔桥，杭州城市的中心，近代商业的一个缩影，囊括了吃穿住行玩。
龙翔桥变化，灵动，有着这个城市的独特节奏，
走进龙翔桥就是走进烟火生活。
我们在龙翔桥拍到了这样的图片和视频——
出没在龙翔桥的美女们，大冬天，为啥穿得这么少？
公交车站后面，一对穿校服的男女学生，为啥亲密地抱在一起，久久不愿分开？
一辆公交车来了又开走了，学生妹难道还在期待什么……
人来人往的街头，阳光下，一对潮男同撑着一把花雨伞，亲昵地搂着肩膀行走，
他俩的耳语，会讲到哪些秘密……
请登录杭州日报网（www.hzrb.cn）西湖副刊，观看“城纪”相关视频
一、龙翔桥得名自龙翔宫，龙翔宫的主人是皇帝
辛亥革命后，旗营拆尽，道路分割得整齐划一。一条延龄路（现延安路），南起迎紫路（现解放路），北至法院路（现庆春路），拓宽（为现在的三分之二），时称“延龄大马路”。清兵的城中城，摇身一变成了购、吃、玩一体的“新市场”。
1923年2月10日《申报》一则新闻：龙翔桥河下一老妇敲食人脑，被龙翔桥岗警带往警署，“观看者先后不下万余人”。短时间内万余人聚集，可见新市场的摩肩接踵。当时，龙翔桥周边民居，也在向现代建筑转型：思鑫坊、承德里、萱寿里、劝业里、天德坊、大庆里，青砖石库门如今都成了“文保”重点。而当年此地闹中取静，一门关进，没有家长里短的是非，也是日据时期韩国流亡政府大隐般定居思鑫坊的选择。
曾经有条浣纱河，清清澈澈向北流去，到了现在市一医院东门处分流，一路继续向北，一路折西（也称西河），经板桥路、公交车站，斜穿过延安路和学士路的十字口，龙翔桥，就在其上。当年的龙翔桥，类似后来的老菜市桥，石板平铺略斜，桥下流水，水上有船，带了新市场的喧闹，向西北的武林水门流去。这也是新市场东面与北面的界沿，灯红酒绿的尽头。
如果较真，从前的龙翔桥并不在这里，旗营年代的延龄路是一条小巷，龙翔桥在巷的东侧，菩提寺路口。帝制推翻，旗营变马路，另建新龙翔桥，新龙翔桥在共和旗帜下成了新建设的象征，老龙翔桥在人们印象中逐渐淡出。
龙翔桥，现在已成为了一个大而广之的区域。
“龙翔桥”的地名来自龙翔宫，龙翔宫原来是在后市街，这一说，就要说到南宋的第四个皇帝理宗，原名赵与莒。那是宁宗末期，史弥远独掌朝政，赵与莒是他从绍兴山阴县找来的一个光屁股玩泥巴的小孩，宋太祖的后代。赵与莒先被封为沂王，居住在后市街，嘉定十七年（1224）八月，宁宗弥留之际，史弥远以皇帝的名义发出诏书：册立赵与莒为皇太子，几天后成了理宗。困龙腾空，人生得意，理宗将沂王府题名“龙翔宫”。龙翔宫后来成了道观，元朝的至元年间被大火烧毁，择址重建，就在现在的龙翔桥附近。桥以宫名。
二、“小菜场”变“大菜场” 买卖争说“秤花儿”
龙翔桥菜场，民国时期叫“杭州小菜场”。1934年8月3日《申报》消息：“杭州小菜场，二日晨突告倒塌，压毙小妇沈赵氏一名，受伤十余人”。能压得死人的棚屋菜场，规模尚可，属杭城老大，当时有一百多摊位。杭州人称其“小菜场”，说的是下饭的“小菜”，小，有精致的意思，比如小灶。直到五十年前，龙翔桥菜场仍是菜市的龙头，居上城区四大菜场之首，另三个依次是茅廊巷、定安路、断河头。
1957年，随着公私合营的锣鼓声，小菜贩也有了大动作。满族人那根当时在武林门一带摆小菜摊，政府一声号令，从城墙往南，所有的个体菜贩都并到了龙翔桥，成了“大菜场”，那根当了税务委员。他说，龙翔桥菜场那时有三百来个摊位，税务委员可以决定一个摊主每月的税金，很“海威”的。这是龙翔桥菜场大集体经济模式的前期，此后，“龙翔桥大菜场”叫响。那是一个围廊式大棚屋菜场，当年杭城的菜场几乎都是这种形式。
龙翔桥菜场东临浣纱河，1972年“准备打仗”，浣纱河水抽干建了防空洞，龙翔桥从此消失。到1980年国庆，新的蔬菜综合商场开业，农副产品的投放，无论价格、品种，给人欢喜。商场底下防空洞改建的仓储冷库，是那个年代“平战结合”的典型，禽蛋组、鲜肉组、水产组、果品组、蔬菜组，每组都有自己独立的冷冻库，存放着这城市最好的蔬菜副食品。商场二楼卖南北货和烟糖、果品、茶叶、罐头、卤味；底层卖蔬菜、肉食、副食品，鲜肉柜台有八个墩头，一字排开，肉店倌穿一色的蓝布大褂，挥刀落斧，买者的眼神随之起落。
有一句顺口溜，说的是当年万民瞻仰的行当：“四个轮子一把刀，白衣战士红旗飘”，“一把刀”就是卖肉的。那是一个副食品奇缺的年代，“开后门”一词流行，要是有一个好友或者亲戚，在商场菜市把秤卖货，相当显耀。那根老人说，三年自然灾害，人人吃不饱，那根一家六张嘴巴，靠的就是他下班后的一只袋子。
改革开放，附近新声路上农贸市场兴起，“饭店门口摆粥摊”，冲击了三十年来菜篮子唯一的供给模式，官商失去了傲视市场的优势，龙翔路蔬菜综合商场风光不再。
新声路，是一个“文革”时期的曾用名，就是菩提寺路。菩提寺路，顾名思义，得名菩提寺。元末明初，菩提寺从钱塘门外迁到这里，大致在省广播电台方位。和历史悠久的菩提寺路相比，“新声路”昙花一现。有意思的是，昙花一现的路现在还在叫。为什么？痕迹太深。
新声路农贸市场的兴起与龙翔桥公交车站不无关系，这是杭州曾经的公交枢纽，来自萧山的15路、富阳的4路、笕桥的5路、半山的12路，以及市内的几条公交线路，都在龙翔桥汇合。赶集似的农民、山户，带来家禽野味、山货地鲜，透着生气，让都市人有久渴见了甘泉的欢喜。
从龙翔桥公交车站到新声路，有一条极短的弄堂，农民们下了车，那些还透着灵气的鲜货就急急地占地摆开了。于是，弄的两边，是一个紧挨着一个的农货摊位，先来先占，后来的插不下脚了。就这么一直摆到新声路。卖水产那段的地面永远是水；卖家禽一段，老远就能听到鸡鸭鹅们的喊声。春天的香椿，夏天的鞭笋，秋天的野兔，冬天的黄麂，海鲜中难得一见的土贴（泥螺）和牡蛎，都在路的两边，密密麻麻得让人犯晕，一不小心让人看走了眼。吆喝中夹着自行车死命地打铃声，上午在日头中刚刚消停，下午又响起来了。直到华灯初上，买卖双方仍然在路灯下辨认秤星，争说“秤花儿”。
新声路露天农贸市场的繁华，注定了它的先天不足。交通的拥堵，扰民的噪声，雨雪天的狼狈，随着城建的提升，搬迁成了必然的事。1982年，在离此不远的东坡路北头，一个新的室内农贸市场出现。
这市场，也就是老龙翔桥下流水北去的河道，叫过“西河”。
新声路农贸市场搬了，服装市场兴起。道路两旁遮天盖地的法国梧桐树全锯了，一个一个鸽子笼似的屋棚内堆满服装，样品沿壁挂起，密集，压抑。
服装市场出奇的红火，当然并非偶然。在此之前，延安路南段的老“人民大会堂”和吴山路，已经出现了服装夜市。全民的审美意识开始苏醒，服装改称“时装”了。领头的是年轻人，买“大兴”货，到新声路去。富阳、萧山、临安的服装生意人，则是大包小包地往汽车站拖。新声路周边思鑫坊、承德里、萱寿里的住户，拥挤得再拥挤的人家，也挤出空房来，出租给服装商当了仓库。额外的收入，让低收入的邻舍群起仿效，大家成了二房东，大多又成了别处的房客。
小小一条新声路，成了杭州个体经济的襁褓。那些早期下海者，不少都是从新声路做服装起步。我认识一位A先生，在新声路卖服装，他在乔司有服装厂，一有服装新款，直接打样出货，拿到新声路上批发零售。市场得意，又“打”进了某大厦，租了柜台，雇了伙计，做起了品牌生意，如日中天的日子。还有B女士，太熟，不敢讲得太细，最大的成绩，是在玉皇山下买了一套房子。
当然，生意人“出烂污”的事情也有。1997年的秋天，我去日本学习，临走前在新声路买了一件墨绿的休闲衣，式样时新。卖者说得千般的好，到了公司的翻译说：“太君说了，不要整天西装领带，大家随意一点”时，我穿了一回，落水一洗，缩水太狠。
旧西装也使龙翔桥一度出名，有一个朋友和他的妻子，在那里被卖旧西装的盯上了，去看看吧。在一条弄堂的底层，挂满了服装的房间，看中一件麻袋呢的女大衣，浅绿白底，款式独特，价格诱人。经不住啊，还以为捡了一个便宜。回来后有人说是死人身上扒下来的，两口子舍不得扔，消毒液泡了整整一夜，又暴晒了足足两个日头。穿在身上，还真是该瘦处瘦，该肥处肥，风头出足。
潮起潮落，走了ABC，又来XYZ，新声路服装市场至今闹热。
三、服装市场兴起，大家成了二房东
改革开放之初，粤语流行，“大排档”就是粤语露天食铺。龙翔桥海鲜大排档后来成了气候，倒不是这粤